撒馬爾罕（Samarkand）

來到中亞國家烏茲別克，絕不能錯過撒馬爾罕（Samarkand），她是昔日帖木兒帝國的首都，整個城市遍佈宏偉的伊斯蘭建築。如果你喜歡建築或人像攝影，在這裏一定會有很多收穫。不過，這些建築驟眼看都很相似，究竟怎樣分辨？記住以下這4個M吧！

雷吉斯坦廣場（Registan）是撒馬爾罕的地標，建於公元15至17世紀。

1. 伊斯蘭學校 Madrasa
雷吉斯坦廣場（Registan）是撒馬爾罕的地標，建於公元15至17世紀，廣場上三座宏偉的神學院建築群，過去是培育穆斯林神職人員的學府，並教授天文、數學、哲學及藝術等。Madrasa神學院來自阿拉伯語「madrasah」，意指課堂。神學院通常有兩層，第一層是課室、第二層是睡房。在中世紀建成的神學院或陵墓，馬賽克牆上都有三四種阿拉伯書法作裝飾，例如「阿拉」、「穆罕默德」，或代表永恆的卍標誌。

神學院一般有兩層，上層是睡房，下層是教室。

2. 陵墓 Mausoleum
自伊斯蘭教向阿拉伯半島以外地區發展後，先後受到羅馬、埃及、波斯等建築風格影響，發展出不同的建築風格。而中亞就是帖木兒式建築，例如鼎鼎大名的帝王帖木兒的陵墓（Gur-e-Amir），外有色彩鮮豔的寶藍圓頂，內裏採用金碧輝煌的磚牆，還有一個偌大的入口。

帝王帖木兒的陵墓（Gur-e-Amir）本是為其孫兒興建，氣派宏偉。

這個陵墓其實是帖木兒為最愛的孫兒Muhammad Sultan興建的，他本應會成為統治者，但比他爺爺更早逝。帖木兒於是開始興建這座宏偉的建築，之後帖木兒自己以及帖木兒家族的成員也埋葬於此。

在清真寺的中間通常會有一個壁龕（Mihrab）朝向沙地阿拉伯麥加。

3. 清真寺 Mosque
清真寺是穆斯林禮拜的地方，一般包含圓頂、宣禮塔及壁龕，寺內不會有雕像、畫像及供品，會眾由宗教領袖伊瑪目帶領禱告。

宣禮塔是清真寺常有的建築，用作召喚信眾禮拜。

在清真寺的中間通常會有一個壁龕（Mihrab）朝向沙地阿拉伯麥加，在壁龕中間可以見到阿拉伯的銘文。清真寺另一個標誌就是這種台階敏拜爾（Minbar），伊瑪目會在上面向信徒們講解古蘭經的內容。

走進世遺城市撒馬爾罕，美麗的建築三天三夜也走不完。

4. 宣禮塔 Minaret
宣禮塔是清真寺常有的建築，用作召喚信眾禮拜，從前用火把照明或由宣禮員喚拜，現代則多用擴音器。

烏茲別克人都很友善，穿著色彩繽紛。

它亦是統治者的權力象徵，帖木兒說：「如果你不相信我的權力，就看看我的建築。」因此不少撒馬爾罕的陵墓、神學院及清真寺都建有宣禮塔，它們通常在頂部有一個圓頂（Cupola）。

從塔什干可乘火車前往撒馬爾罕，車程兩個多小時。

Travel Memo
機票：香港乘大韓航空往烏茲別克塔什干，來回連稅及附加費約為$5,836，查詢： www.expedia. com.hk
簽證：持BNO免簽證；持特區護照須申請電子簽證
滙率：1港元兌1,071烏茲別克索姆（UZS）
攝影器材：GoPro Hero 6，查詢：Microworks
鳴謝：Expedia、Microworks
記者：洪慧冰
攝影：潘志恆

要認識一個國家的文化，可以從地鐵站入手。烏茲別克是中亞五國最早興建地鐵系統的國家，站內精緻的浮雕、閃爍的吊燈，華麗程度媲美莫斯科地鐵站。這次我們走進首都塔什干，走訪地鐵站背後的故事。

塔什干的地鐵極其華麗，猶如藝術館。

塔什干在六十年代經歷大地震，建設地鐵站就是之後重點發展的大型基建項目，於1977年建成，現已發展至3條線、29個站。塔什干的地鐵站給人一種神秘感，它在蘇聯時期為核爆避難所，保留了很多軍事機密，多年來受到嚴格監管，因此之前是全面禁止拍攝，直至2018年6月才解禁。

站內壁畫各有特色，每個站都由不同的藝術家設計。

走進每個地鐵站，猶如一個極具中亞特色的大型博物館，既有古老的伊斯蘭文化、記錄輝煌的帖木兒帝國，也有近代前蘇聯的紅星壁畫，貫徹「藝術為政治服務」的社會主義主張。據說每個地鐵站都由當地藝術家設計，在這樣的地鐵站上下車確是賞心悅目。而我最欣賞的是以太空人為主題的Kosmonavtlar站，牆壁採用由藍到黑的漸變色調，營造外太空神秘感，並繪上不同年代的太空人畫像，包括全球第一個女太空人Valentina Tereshkova。

地鐵站內不難見到前蘇聯的標誌，貫徹「藝術為政治服務」的主張。

站內攝影解禁　推廣旅遊業
烏茲別克人Lyra告訴我，地鐵是現今塔什干最舒適的交通工具。塔什干氣候乾燥，氣溫高，加上市內路面常有沙塵，乘搭沒冷氣設備的巴士的確不太舒服。「而地鐵有冷氣，冬暖夏涼，可以去到塔什干所有重要的地方，很方便。」與Lyra同行的Yuriy則說，自政府在2016年換屆後，在外交內政均採取開放態度，地鐵站攝影解禁正是為了推廣旅遊業。不過，地鐵站入口仍有警察檢查行裝，採訪期間月台亦時有軍警巡邏，查問我們拍攝的內容。

地鐵站在蘇聯時期作為核爆避難所，保留不少軍事機密。

Lyra與Yuriy一致認為，人民友誼站（Friendship of Peoples）最能代表烏茲別克，是連繫不同民族、不同國家的概念。他們把我帶到地鐵站上的人民友誼廣場，上面豎立了一個雕像，紀念二戰時一個烏茲別克家庭，兩夫婦收養了14個不同種族的孩子。

Kosmonavtlar站繪上全球第一個女太空人Valentina Tereshkova畫像。

Lyra解釋，二戰期間烏茲別克未受戰火波及，因而不少人都來到避難，當時烏茲別克被稱為「麵包之城」。「不少家庭收養逃難而來的孩子，小孩來自不同國家族裔的——烏茲別克、哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等等。」Yuriy補充：「從那時起建立了新的烏茲別克身份認同，就是多民族國家及多民族社區，到現在仍保留着，我們有近130個民族。」

Kosmonavtlar站繪上全球第一個女太空人Valentina Tereshkova畫像。

塔什干每個地鐵站都有獨特的故事，有機會來不妨逐一了解。

記得第一次到中亞國家烏茲別克，導遊告訴我朝鮮族在國內為數不少，可惜當時未有機會親身接觸他們。直至兩年後有幸再次到訪古城撒馬爾罕，終於可以訪尋他們的足迹，了解這段流落異鄉的血淚史。

韓式沙律Morkovcha，做法是將紅蘿蔔切絲，加蒜、醋及紅椒粉攪拌。

中亞五國有近50萬朝鮮族（Koryo-saram）人口，而烏茲別克是當中最多朝鮮族人口的國家，全國3,200多萬人口中，朝鮮族佔0.7%，有近20萬。韓國與中亞，兩個相距甚遠的地域，是如何扯上關係呢？

在俄羅斯遠東居住的朝鮮族自1937年起被強制流放到中亞。

由於事前聯絡不上當地朝鮮族機構，惟有跟隨導遊，嘗試登門拜訪。我們來到撒馬爾罕一間韓國診所，診所由南韓人斥資興建，職員與醫生則大多是土生土長的朝鮮族。朝鮮族醫生Pak告訴我，她的祖父來自韓國，後來移居到俄羅斯遠東地區，直至1930年代史太林把他們遷徙到中亞。

撒馬爾罕有一間由南韓人斥資興建的診所，醫生與職員多是土生土長的朝鮮族人。

難買大白菜　韓式沙律當泡菜
19世紀末，這群朝鮮族因饑荒而從韓國逃亡到俄羅斯遠東地區。他們在遠東落地生根，從事耕作和養魚，仍然保有自己的語言、衣着和文化。到了1937年，蘇聯認為有日本間諜透過朝鮮族滲透俄羅斯，史太林遂將17萬朝鮮人強行發配至中亞。被流放的大多是米農和漁夫，很難適應中亞乾旱的氣候，兩年間4萬人捱不住過世，後來他們嘗試灌溉及種米，才漸漸回復到原本的生活水平。在中亞落地生根後，蘇聯漸漸禁止學校以韓語作第二語言教學，朝鮮族也不能公開說韓語，他們的語言和生活習慣漸漸變得俄化。

烏茲別克有近130個民族，在蘇聯時期輸入不同民族。

Pak在烏茲別克出生、讀書，說的是俄語及烏茲別克語，已經不懂得說韓語，「但我們仍然會保留一些傳統，例如是吃泡菜。」

講到朝鮮族，烏茲別克人都會想起中亞獨有的韓式沙律Morkovcha。做法是將紅蘿蔔切絲，加蒜、醋及紅椒粉攪拌，感覺像泡菜的替代品，因為在中亞不易買到醃製泡菜用的大白菜。

我跟隨導遊來到當地人的巴扎（bazaar），即售賣各種蔬果雜貨的市集，不消五分鐘就找到賣韓式沙律的朝鮮族阿姨。「我的祖父母來自俄羅斯遠東，自1937年就在撒馬爾罕了，而我就在1970年在這裏出生。」問到韓式沙律在中亞的起源，她笑笑搖頭：「我不知道何時開始有這種沙律，但我祖母、媽媽都會弄，一代傳一代，我在這裏已經賣了20年！」採訪期間，客人一個接一個，酸辣紅蘿蔔配粉絲，可以一解平日以烤肉為主食的油膩感，難怪在中亞如此受歡迎。至於正宗的韓國菜，阿姨說她會在大時大節，例如生日或新年準備給一家大小。「當然也會有泡菜，我最喜歡就是泡菜了。」

阿姨說，她這代的朝鮮族在烏茲別克出生成長，都不太會說韓語，「自祖父母去世，家裏就沒人說韓語了。」不過，南韓有組織在中亞地區推動韓國文化，亦有朝鮮族選擇學韓語，到南韓工作。「我丈夫都是在烏茲別克出生的朝鮮族，他現在於南韓工作，之後我會拿南韓簽證去旅行，但還是會回來烏茲別克，因為這裏才是我的家。」